Замена передней стойки ВАЗ2101 с накладкой и усиление рамки ветрового стекла

Опубликовано: 14.09.2017

видео Замена передней стойки ВАЗ2101 с накладкой и усиление рамки ветрового стекла

Заделываем дыру без сварки Матиз

Ваз – 2106: подготовка к установке нового крыла и фартука, ч.3 



Статьи по сварке кузовного металла читайте тут

Где приобрести кузовню в Нижнем читайте тут

Как уже упоминалось в прошлых статьях, при удалении старенького крыла «родной» водосточный желобок был сохранён.

Это означает, что эту деталь у нового крыла нужно удалить.


быстрая заделка "дырки" в днище авто.

Как снова таки упоминалось, делается это довольно легко – значительная часть сварных точек на новеньком крыле не «держала», и желобок фактически без шума и пыли отвалился от крыла производства ПО «Начало», г. Набережные Челны.

Разработка отсверливания – такая же, как при удалении старенькых деталей (см. статьи сначала рубрики)


Можноли варить дуговой сваркой авто

Отверстия (поперечником 6 – 8 мм), которые останутся на крыле после удаления желобка, будут применены для сварки.

При отсверливании желобка от нового крыла будьте аккуратны: перовое сверло может «провалиться» вовнутрь крыла и наделать вмятин. Тем вы добавите для себя работы по устранению изъянов на поверхности нового крыла, которых и без вас довольно.

После того, как вы удалили желобок, нужно отрихтовать и зачистить от от заусенцев и краски края отверстий. Рихтовку ведём маленьким слесарным либо рихтовочным молотком, подложив под отверстие рихтовочную наковальню, либо другую подходящую по размеру, форме и весу железину.

Колотить нужно аккуратненько, без лишнего усердия.

Зачистку ведём болгаркой – либо зачистным лепестковым кругом, либо «пенкой» от 3М, либо шкуркой 100 — 120 вручную. Отверстия зачищаем и изнутри, и снаружи – это нужно для того, чтоб сварка прошла без излишнего геморроя.

Металла пытайтесь снимать как можно меньше – он и так узкий, как бумага.

Дальше. алее.

Готовим к сварке крыло. Делается это приблизительно так, как показано на фото: со стороны стойки на фланце крыла делают «зазубрины» глубиной 4-6 мм и шириной 6-7 мм. Делать это удобнее зачистным кругом, зажатым в шпиндель болгарки. Представление о числе и расположении зазубрин получите из фото.

В нижней части крыла сверлятся (поперечником 6 – 8 мм), рихтуются и зачищаются от заусенцев и краски отверстия под сварку. При сверлении металла будьте осторожны! При неудачном финале толстое сверло рвёт металл, как Тузик грелку.

Чтоб избежать таких изъянов, отверстия в узком металле сверлятся в два – три приёма. Поначалу сверлят узким сверлом, позже чуток толще, позже… и т.д. и т.п. и т.д. и т.п.

Лучший метод стремительно и отменно наделать подходящих дыр – это использовать просечку – ручной дыропробивной штамп. Но он не так доступен, как обычное спиральное сверло, коих валяется у хоть какого гаражника туева хуча.

Дальше. алее.

Зачищаете от краски металл во всех других местах, где будет выполняться сварка – на фланце крыла в районе фартука, также в районе кожуха фар. В этом месте зачистить краску можно только гравёром либо прямой пневмомашиной. О расположении и количестве этих мест можно осознать из фото.

После чего можно приступать к подготовительной подгонке нового крыла.

Для этого навешиваете новое крыло на автомобиль. И вот здесь начинается самое увлекательное: крыло не «лезет». Точнее, оно как – то устанавливается, на водосточном желобке к примеру, но в районе фронтальной стойки и порога не «усаживается» до конца. То же самое можно сказать и о фронтальной части крыла в районе кожуха фары.

Создаётся воспоминание, что в магазине вам по ошибке дали крыло от другого автомобиля.

Все же, никакой ошибки нет – крыло конкретно от Ваз – 2106. Об этом факте докладывает бело-желтая наклейка снутри крыла.

Ничего не поделаешь! Придётся работать с тем, что есть.

Дело в том, что новые кузовные детали имеют несколько другую форму и размеры, чем заводские. И с этим ничего не поделаешь – других просто нет: на Вуале, как я знаю, запчастей к Ваз – 2106 уже не делают. Запчасти сейчас делают в любом полуподвальчике, где есть тиски и верстак. Либо я не прав?

Дальше. алее.

Выравниваете крыло на водосточном желобке. Крыло (в нашем случае правое) должно встать полностью симметрично левому (о аспектах корректности установки будет отдельная статья) Укрепляйте его шурупом к водосточному желобку приблизительно посреди за уже имеющееся на фланце отверстие. Это необходимо для того, чтоб крыло не упало на землю во время насыщенных рывков и дёрганий, неминуемых при подгоночных работах.

Дальше. алее.

Подгоняете крыло в нижней части, в районе порога. Для этого подстукиваете и подгибаете железо до того времени, пока не получите разыскиваемый итог.

В конце концов, форма крыла более либо наименее совпадает с формой посадочных мест. Но остаётся достаточно большой зазор меж фланцем крыла и фронтальной стойкой. Пробы «дожать» крыло руками оказываются никчемными.

Для того, чтоб крыло «село» на фронтальной стойке, сверлим в крыле и стойке отверстия для шурупа. Шуруп «подтянет» крыло к стойке, и зазор меж ними фактически пропадет (см.фото) Потому что в этом месте у крыла жёсткое ребро, то довольно 1-го шурупа – но сможете и больше, если считаете необходимым.

Дальше. Укрепляйте нижнюю часть крыла за порог, в том месте, где будет вестись сварка, парой шурупов. В качестве отверстий используете те, которые уже сделали под сварку. В конечном итоге крыло достаточно приемлимо «усаживается» на отведённом ему месте.

Что касается фронтальной части крыла, то в этом месте с шурупами не подлезешь, и потому перед сваркой будем «подтягивать» его к кожуху фары пассатижами, либо чем – нибудь ещё.

Дальше. алее.

Подгоняем крыло к фартуку.

Если вы меняете только крыло, а фартук остаётся старенькый, то задачка подгонки несколько упрощается: вы просто работаете «по эталону» — устанавливаете крыло к фартуку приблизительно так, как это изготовлено на уцелевшей стороне.

Фланцы крыла и фартука можно закрепить совместно маленькими слесарными струбцинами. Но они плохо подходят для этого, и нередко «срываются» По делу, тут необходимы особые зажимы, которых нет даже у меня, но сведения о которых имеются в литературе и в Вебе.

Дальше. алее.

Укрепляйте фланец крыла к водосточному желобку уже несколькими шурупами.

Дальше. алее.

Маркером отмечаете все те места, где новенькая деталь будет привариваться к кузову. Это делается для того, чтоб зачистить металл на пороге, стойке, желобке и кожухе фар для следующей сварки. Зачистку можно вести исключительно в тех местах, где будет сварка (см. фото). Обдирать металл подчистую не советую – позже ржавчины будет больше.

Дальше. алее.

Для полной убежденности в том, что крыло встало как надо, нужно навесить дверь. Это позволит вам оценить корректность установки крыла относительно двери. Аспект – зазор. По мере надобности корректируете положение крыла.

Он должен быть приблизительно таким же, каким был меж старенькым крылом и дверцей (при условии, что крыло и дверь не были деформированы при аварии). Если вы не понимаете, каким был зазор до подмены крыла, то сможете поглядеть на другой стороне автомобиля, либо на другой, заранее «правильной» шахе.

Может быть, шурупы необходимо будет переустановить для заслуги подходящего результата.

Предварительное навешивание двери поможет вам избежать противных сюрпризов – это когда дверь вдруг начнёт задевать за новое крыло. В данном случае вас ждёт значительный и труднопреодолимый геморрой: приваренное и окрашенное крыло уже так просто не подвинешь! Отлично, если зазор велик! А если мал? Не кувалдой же его наращивать!

Дальше. алее.

Оцените также зазор меж крылом и капотом. Он должен быть таким, либо практически таким, как и на другой стороне. При условии, естественно, что капот верно размещен по отношению к другим деталям – рамке ветрового стекла, крылу и телеку.

После того, как вы пришли к удовлетворительному результату, отмечаете правильное положение крыла маркером в нескольких местах, потом снимаете крыло и зачищаете по изготовленной вами разметке места будущей сварки на пороге, стойке, фартуке и кожухе фар.

Снова навешиваете крыло по меткам и укрепляйте его шурупами.

В нашем случае заменялось не только лишь крыло, да и фартук. Это означает, что кроме работ на крыле, нужно подогнать и приготовить к сварке фартук, и только после чего приступать к сварке.

Фартук, так же, как и крыло, за ранее крепим шурупами. Места сварки готовим так же, как и для крыла.

О том, где и как делается сварка крыла и фартука, можно осознать из фото. Скажу только, что сварка фланцев крыла и фартука велась несколько особенно – не изнутри, как это положено, а снаружи. Это отлично видно из фото.

И ещё. Как видно из числа тех же фото, в фронтальной части фартук приварен к металлу, оставшемуся от старенького фартука.

Я всегда так варю эти детали. Уж очень неловко лезть под крыло и там вести сварку в правильных местах. Если вас не страшит неловкая поза, то сможете варить изнутри.

Замечу, что в процессе сварки крыло «ведёт», и в конечном итоге зазоры могут поменяться. Дальше.

После сварки необходимо зачистить и зашпатлевать сварку на водосточном желобке. Зачищать ли сварку на фронтальной стойке – дело ваше. Место это практически непросматриваемое. Вот только если возжелаете полного эталона — тогда можно и зачистить, и зашпатлевать, и даже имитацию заводской точечной сварки сделать…

В других случаях, довольно нанести герметик сварных швов, и можно красить. Герметик также наносят всюду, где велась сварка – и на стыке фартука с крылом, и понизу крыла, и на стойке, и на кожухе фар.

Сейчас побеседуем о подготовке крыла и фартука к расцветке.

Новые детали нужно вышкурить абразивами с зерном 120, причём, нужно попытаться снять как можно больше транспортировочного грунта.

Но. Если у вас нет аллергии на транспортировочный грунт, то сможете и не удалять его. Довольно вышкурить его абразивом не грубее 240.

Все места, где были обнаружены вмятины, нужно вышкурить до железного блеска абразивами с зерном 120, а потом зашпатлевать.<

rss